В предыдущих сериях рассказывалось, как из Джакарты попасть в Джокьякарту, зачем она нужна и что там вообще делать. На культурной столице Индонезии вся моя азиатская экзотика закончилась: впереди маячил изъезженный туристами вдоль и поперёк остров Бали. Однако и там немного удалось сойти с туристических троп.
Но сначала, до странствий по Бали, надо было уложить на пляж одну хорошенькую киевлянку, целый год проторчавшую в редакции журнала «Салон». Проще говоря, мы с Наташей поплыли на соседний с Бали остров Гили: загорать, купаться и ничего не делать.
С Бали до Гили час-полтора плывёт реактивный катер. Первые десять минут прыжки по волнам казались ужасно забавными. Особенно весело было всякий раз вскрикивать «Ууух!», когда катер подкидывало на одной волне и бросало на другую. Затем, освоившись, пассажиры катера разделились на несколько групп по крепкости вестибюлярного аппарата. Не всем было так же комфортно, как в своей БМВ на родном немецком автобане, а одного паренька всю дорогу выворачивало, но так и не вывернуло (на фото этот бедолага стоит).
На этой фотографии я хотел запечатлеть название ЖЖ Лидии Масловой («Все блюют, а мы танцуем»), но Наташу, которая ржёт и показывает «виктори», с заднего ряда почти не видно, а наш катерный доходяга так и не блеванул.
На острове Гили Траванган (вообще Гили это архипелаг, состоящий из трёх крошечных островков, один из которых называется Траванган) нет ни машин, ни мопедов. Люди или ходят пешком, или ездят в конках, или на велосипедах. Побережье делится на людную часть с кабаками, магазинчиками и дайверскими центрами и на ту, что потише. На фото — так называемая первая линия. Вся вечерняя жизнь проходит только здесь.
У места, куда прибывают катера с Бали (это именно место, куда прибывают, а не причал: причала тут никакого нет, катера утыкаются носом в песок, а пассажиры спрыгивают в воду и метров пять шлёпают к берегу, держа свои пожитки повыше), царило оживление. Белые туристы приехали на остров и оглядывались по сторонам. Носились лошадки, кучеры сигналили зазевавшимся пешеходам.
Мы заранее подобрали жильё и по рекомендации заняли номер в гестхаусе с незатейливым названием Welcome Inn. Место держит очень симпатичная девушка-москвичка Оля Захаревская. Если я всё правильно понял и не спутал за прошедший почти год, Оля несколько лет назад разочаровалась во всём московском, но уехала не в Киев работать в газетах, а махнула сразу в Индонезию и стала хозяйкой небольшой гостиницы.
Номер: туалет-душ, комната и крыльцо. На Гили больше ничего и не надо.
Во всех странах Азии, где я был, всё подручное делается из бамбука. Кресла на крыльце, сушилка для плавок-полотенец (справа внизу), любое околомебельное сооружение, иногда даже кровати — чтоб было подешевле (кровати в Welcome Inn не из бамбука). Если в России поделки из бамбука считаются экзотикой, то в Азии это самый простой и, что важно, самый дешёвый способ сделать что-нибудь быстро, прочно и как минимум на год (говорят, что мебель из бамбука недолговечна, но материал настолько дёшев, что раз в год можно смастерить и новую).
Пошли исследовать остров. Кокосовое хозяйство.
На нелюдной части острова отлив. Крестьянские дети бродят по мелководью и собирают дары моря.
Такой зависимости от первой линии, как на оживлённой части, на противоположной части острова нет, поэтому тут можно строить не малюсенькие домики впритык друг к другу, а неслабые гостиничные комплексы (впрочем, и на оживлённой части, только подальше от «причала», есть тоже очень роскошные места). Например, как Queen villas & spa. Номер в сезон стоит от 250 долларов (в Welcome Inn — 40, а мы так и вовсе успели до сезона за 25).
Если вы видите на острове Гили красивую женщину, то она скорее всего c Украины.
На Гили Травангане есть примерно восемьсот пунктов проката, где можно взять велосипед хоть на час, хоть на неделю.
Побродив по практически безлюдной части острова, мы, обгоняемые велосипедистами и конками, по просёлочной дороге вернулись на нашу половину.
Впрочем, у нас море тоже отлило.
Я очень надеюсь, что где-то в Индонезии всё-таки есть шикарные пляжи с мягким песочком, такие Bounty-style, но нам, к сожалению, они не попались. Гили Траванган — милейший остров, но за пляжным отдыхом туда ехать не стоит. Всякий раз я выходил из воды с порезанными ногами. Дно ужасное.
Нелюдимая часть острова хороша тем, что на ней можно встречать закаты и так называемые тачдауны — когда солнце уходит в море. Под это дело на берегу были организованы несколько барчиков (в Индонезии с бухлом вообще караул как плохо, но чем ближе к туристическому Бали, тем лучше). Ближе к закату обслуга выносила на берег бамбуковые кресла, куда садились белые господа. Им приносили коктейльчики по среднемосковским ценам, и белые господа внимали солнцу.
Солнце садится, остров Гили Траванган засыпает.
